Installer une terrasse en bois: plan pour une terrasse en lames durable
Que vous choisissiez des lames en bois, en composite ou en bambou, la pose d’une terrasse de ce type se fait globalement de la même manière, quel que soit le matériau. Grâce à ce plan étape par étape, vous pouvez réussir vous-même l’installation de votre terrasse en lames!
Les fondations
De bonnes fondations, un bon drainage et une ventilation suffisante sont indispensables pour obtenir une terrasse en lames durable.
En couches
Une terrasse en lames posée sur sol naturel se compose de plusieurs couches: une fondation, une structure porteuse sur points d’appui, puis les lames elles-mêmes. Tout commence par une préparation correcte du sol: la terre est excavée puis soigneusement compactée afin d’éviter au maximum les affaissements.
Couche de fondation: perméable ou drainante?
Ensuite vient la couche de fondation. Il s’agit souvent d’une couche de stabilisé perméable d’environ 15 cm d’épaisseur. Cette couche sert de "chape" pour la terrasse et permet à l’eau de pluie de s’infiltrer dans le sol. Vous pouvez également opter pour une fondation drainante, comme du concassé / gravier.
Une couche de stabilisé perméable laisse bien l’eau s’infiltrer, mais sa capacité de drainage peut diminuer avec le temps en raison de l’envasement ou de l’obstruction par des particules fines. Une structure drainante avec du gravier ou du concassé permet surtout d’évacuer l’eau rapidement , afin qu’elle ne stagne pas sous la terrasse.
Il est éventuellement possible de placer un géotextile ou une toile anti-racines entre le sol et la couche de fondation pour limiter la croissance des mauvaises herbes.
Dalles, pavés ou plots
Sur cette fondation viennent ensuite les points d’appui qui amènent la structure porteuse à la bonne hauteur. Cela se fait généralement à l’aide de pavés, de dalles en béton ou de plots réglables, placés à intervalles réguliers.
En pratique, ces distances se situent souvent entre 40 et 60 cm, selon la section et la portée des solives ainsi que la charge prévue. En cas de charge plus importante ou de sous-structure moins rigide, les points d’appui seront placés plus rapprochés afin d’éviter la flexion et les affaissements.
Les dalles ou pavés doivent être suffisamment épais - minimum 2 à 5 cm - afin de permettre la circulation de l’air sous les lames. Cela permet au bois de bien sécher.
Astuce
Pour réduire les vibrations ou les bruits de contact, et pour compenser de petites différences de niveau, vous pouvez placer des patins en caoutchouc entre les points d’appui et la structure porteuse.
La structure porteuse
Sur ces pavés ou dalles, vous placez le cadre: une sous-structure en bois ou en aluminium composée de solives solides, sur lesquelles les lames de terrasse seront ensuite fixées.
Distance entre les solives
La distance à respecter entre les solives est souvent indiquée par le fabricant de la terrasse. On utilise fréquemment des chevrons d’environ 45 × 70 mm à 45 × 95 mm, tandis que l’entraxe entre les solives se situe généralement entre 30 et 50 cm (selon le type de lame).
Règle générale: plus les lames sont épaisses, plus l’espacement peut être important. Plus les lames sont fines, plus les solives doivent être rapprochées.
Valeurs indicatives:
- Lames de 20 mm d’épaisseur: espacement maximal de 40 cm
- Lames de 28 mm d’épaisseur: espacement d’environ 50 cm
- Composite bois: maximum 30 cm, pour éviter la flexion
- Bambou: maximum 35 cm, selon le système
Il faut surtout éviter que les lames "rebondissent" lorsque vous marchez dessus.
Comment procéder concrètement pour les fondations?
Creusez d’abord suffisamment profondément à l’endroit où la terrasse sera installée, soit à la pelle et bêche, soit avec une grue. Déterminez d’abord votre niveau final, c’est-à-dire le niveau de pose ou le niveau supérieur des lames, puis calculez ensuite la profondeur d’excavation nécessaire.
Mettre en place la fondation
Ensuite, versez le stabilisé ou le concassé, puis compactez le tout à l’aide d’une plaque vibrante afin d’obtenir une base stable. Vous constatez encore des affaissements après compactage? Ajoutez alors une couche supplémentaire de matériau de fondation. Vous pouvez ensuite laisser reposer la fondation pendant une journée.
Astuce
Pour savoir quelle quantité de stabilisé préparer ou faire livrer, mesurez d’abord la hauteur jusqu’au niveau où doivent arriver les pavés. Pour cela, mesurez depuis le sol jusqu’au niveau supérieur de la terrasse. Multipliez cette hauteur par la longueur et la largeur de votre terrasse.
Mise en place des pavés, dalles ou plots
Sur la couche de fondation viennent ensuite les points d’appui de la structure porteuse. C’est à cette étape que vous prévoyez la pente de la terrasse. L’eau de pluie doit en effet pouvoir s’écouler facilement. Prévoyez une pente de 1 à 2 cm par mètre, en direction du jardin.
Il est crucial de le faire à cette étape. Si vos points d’appui sont parfaitement à plat et que vous essayez ensuite de forcer une pente, vous obtenez presque toujours une sous-structure irrégulière, des lames qui ne s’alignent pas correctement, des tensions ou des différences de niveau.
Tendez un cordeau de maçon sur les côtés afin de définir une ligne de référence: le point le plus haut contre la façade, et le point le plus bas vers le jardin. Ensuite, vous pouvez poser les rangées de pavés ou de dalles, chacune dans un lit de stabilisé. Commencez au niveau du seuil et mesurez avec précision. Contrôlez régulièrement avec un niveau à bulle, aussi bien dans le sens de la pente que perpendiculairement.
Construction porteuse
Une fois les pavés ou les dalles posés, placez dessus les solives de la sous-structure. Réfléchissez bien à l’avance au sens de pose: les lames de terrasse sont toujours fixées perpendiculairement aux solives. Reliez les solives entre elles avec des traverses ou de courts morceaux de bois, afin de conserver le bon entraxe et d’assurer un ensemble solide et stable.
Peut-on poser une terrasse en lames sur du béton?
Il est également possible d’installer une terrasse en bois sur une dalle en béton. C’est pratique, car le support est stable et plat, ce qui rend la pose plus rapide et plus simple que sur un sol meuble.
Comment la structure porteuse est-elle ancrée?
Dans ce cas, la sous-structure est généralement fixée mécaniquement à intervalles réguliers, par exemple en ancrant les solives avec des chevilles adaptées au béton, ou en utilisant des plots fixés dans ou sur le béton.
Attention à la gestion de l’eau
Une terrasse en bois sur béton n’est pas toujours idéale, car le béton peut retenir l’eau et le bois sèche alors plus lentement. Cela augmente le risque de pourriture ou de déformation si la ventilation sous les lames est insuffisante. Il est donc important de désolidariser la sous-structure du béton à l’aide de patins en caoutchouc, pour la protéger.
En outre, il faut prévoir un drainage suffisant, idéalement grâce à une légère pente dans le béton. Si cette pente n’existe pas sur une dalle déjà présente, vous pouvez y remédier en plaçant la sous-structure sur des plots réglables afin de créer vous-même une pente, ou en installant éventuellement un caniveau d’évacuation à l’endroit où l’eau risquerait sinon de stagner.
Ensuite, les lames de terrasse
La fixation des lames peut se faire de différentes manières.
D’abord: déterminer les joints de dilatation
Pourquoi des joints de dilatation?
L’eau de pluie doit pouvoir s’écouler des lames de terrasse et s’infiltrer également en dessous. Nous avons déjà mentionné que les dalles/pavés qui soutiennent la structure porteuse doivent avoir une épaisseur minimale de 2 à 5 cm.
En outre, la sous-structure ne doit jamais être enfermée sans circulation d’air, car cela provoquerait de la pourriture et des problèmes de stabilité. Ne fermez donc pas complètement le dessous ou les côtés de la terrasse (autour des seuils, descentes d’eau ou bordures), afin de laisser l’air circuler et l’humidité s’évaporer. Autrement dit: prévoyez un joint de dilatation.
Gardez également suffisamment d’espace entre les lames elles-mêmes. En effet, les lames se contractent et se dilatent en fonction des variations de température et d’humidité. En prévoyant des joints de dilatation entre les lames, ainsi qu’entre la terrasse et une façade, vous assurez non seulement une bonne ventilation, mais vous évitez aussi que les lames ne se fissurent.
Quelle largeur doit avoir un joint de dilatation?
Les fabricants de lames de terrasse indiquent souvent la largeur des joints de dilatation recommandée. Vous pouvez utiliser des cales ou des entretoises pour conserver un espacement constant, ou bien cet espacement est déjà défini par le système de fixation.
Vous ne savez pas quel espacement appliquer? Il existe aussi des règles générales que vous pouvez suivre.
- Le long d’un bord libre contre une façade, laissez un joint d’au moins 10 à 15 mm.
- Entre les lames, laissez environ 5 à 8 mm (parfois davantage si le bois est posé humide et qu’il doit encore se rétracter).
Même si ces règles constituent une bonne indication, en cas de doute, consultez toujours la fiche technique de vos lames de terrasse ou, si vous ne l’avez pas, renseignez-vous auprès du fabricant.
Fixation visible
Vous pouvez visser directement les lames sur les solives à l’aide d’une perceuse-visseuse. Avec ce type de fixation, les vis restent visibles sur la face supérieure. Veillez à ce que les têtes de vis soient suffisamment fraisées (à fleur des lames ou légèrement en dessous). Idéalement, utilisez une mèche à fraiser avant d’insérer la vis. N’oubliez pas, avec les lames en bois dur, de prépercer avant de visser.
Pour éviter la rouille, choisissez évidemment des vis résistantes à la corrosion (inox). Il existe de nombreuses vis sur le marché spécialement conçues pour les terrasses en bois: ce sont des vis capables de supporter la contraction et la dilatation du bois et du composite, sans que les lames ne se détériorent après quelques années.
Veillez également à ce que l’emplacement des vis soit identique partout. Les vis doivent être alignées sur une même ligne: c’est plus esthétique.
Fixation invisible
Il existe également plusieurs systèmes de fixation invisible sur le marché. Avec cette méthode, les vis deviennent invisibles dans le résultat final.
Avec des clips
Les systèmes de fixation invisible reposent principalement sur l’utilisation de clips, que vous vissez à la fois sur les solives et sur les lames de terrasse.
Ces clips sont souvent équipés d’entretoises qui garantissent un espacement identique entre les lames, sans devoir utiliser de cales. Selon le système, vous vissez les clips sur les solives ou d’abord sur la lame.
Avec des supports (équerres/attaches)
Vous pouvez aussi fixer les lames de terrasse à l’aide de supports que vous vissez sur les solives. Les lames compatibles avec ces systèmes possèdent une rainure dans laquelle le support peut s’accrocher. Vous ne vissez les supports complètement que lorsque deux lames adjacentes sont posées côte à côte et que les supports sont enclenchés. Une fois les lames en place, vous pouvez encore ajuster légèrement avec des cales si un jeu subsiste entre la solive et le pavé.
Terrasse clipsable
Comme alternative, vous pouvez aussi installer une terrasse clipsable. Dans ce cas, une structure porteuse (en aluminium) est équipée de clips sur lesquels les lames se fixent directement par encliquetage. Ces bandes peuvent être vissées sur une structure en bois, posées sur du gravier ou sur un support en béton.
Astuce
Posez les lames en pose "à joints décalés" (pose aléatoire) pour un rendu esthétique et naturel: avec la chute de la dernière lame d’une rangée, commencez la rangée suivante. Vous devez couper une lame sur mesure? Utilisez une scie à onglet, surtout si vous travaillez avec du bois dur.
Finition des bords
D’un point de vue esthétique, si la terrasse est plus haute que le jardin, vous masquez les extrémités de la structure porteuse. Vous installez alors une plinthe de finition - généralement une lame dans le même matériau que la terrasse, posée sur chant et fixée à la structure porteuse avec des vis adaptées. Veillez également à fraiser les vis pour qu’elles soient bien encastrées.
